Tekstil India: Pertumbuhan Industri Tekstil di India!
Tekstil India diproduksi dengan berbagai teknik dan berlimpah dalam desain, namun menampilkan beberapa ciri umum yang ditentukan oleh pengaruh geografis dan iklim. Asal usul muslin berpola—sekarang disebut jamdani—tidak jelas, tetapi merupakan seni kuno.
Penyebutan paling awal tentang asal usul gaya tekstil dan perkembangannya sebagai industri ditemukan di Arthashastra Kautilya di mana disebutkan bahwa kain halus ini dulunya dibuat di Bengal dan Pundra (bagian dari Bangladesh saat ini). Penyebutannya juga ditemukan dalam buku Periplus of the Eritrea Sea dan dalam catatan para pelancong dan pedagang Arab, Cina, dan Italia. Disebutkan pula dalam literatur Sanskerta periode Gupta (abad ke-4 hingga ke-6 M).
Pada periode Mughal, kemungkinan besar pada masa pemerintahan Akbar atau Jahangir, muslin berpola atau berbunga kemudian dikenal sebagai jamdani. Pada periode Mughal, jamdanis terbaik diproduksi di Dhaka, sekarang di Bangladesh, karya tersebut dicirikan oleh desain yang sangat rumit.
Di India sekarang gaya tersebut berlaku di Benggala Barat. Tenun jamdani diperkenalkan di Lucknow, Uttar Pradesh, di bawah nawab Awadh pada akhir abad ke-18 dan mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Ciri yang mencolok dari jamdanis adalah bahwa polanya berasal dari bahasa Persia.
Metode menenun menyerupai pekerjaan permadani di mana puntalan kecil benang berwarna, emas atau perak, dilewatkan melalui benang pakan. Jamdani dengan cekatan menggabungkan desain permukaan yang rumit dengan semprotan bunga yang lembut. Anchal atau pallu sering dihiasi dengan motif menjuntai seperti rumbai, yang dikenal sebagai jhalar.
Beberapa jenis saree Jamdani adalah Daccai Jamdani, Tangail Jamdani, Shantipur Jamdani, dan Dhaniakhali Jamdani (tiga terakhir berasal dari Benggala Barat). Ada daerah lain di India yang menghasilkan gaya tenun ini.
Pusat utama tenun jamdani di Uttar Pradesh adalah Tanda (distrik Faizabad) dan Varanasi. Di Andhra Pradesh, gaya tersebut diproduksi di desa Uppada di distrik Godavari Timur. Venkatagiri juga terkenal dengan kain katun tenun bertekstur halusnya. Tekstil karuppar kodali dari Tamil Nadu adalah tenunan tangan dan cetakan tangan dengan kapas dan zari menggunakan teknik tenun jamdani.
Ikat (atau Tikar) adalah jenis tenun di mana lungsin, benang pakan atau keduanya diikat sebelum ditenun untuk membuat desain pada kain jadi. Sangat hati-hati harus diambil dalam mengikat area penahan dengan bahan anti air.
Ketepatan pembungkus menentukan kejelasan desain. Setelah dibungkus, benang lungsin diwarnai. Setelah selesai dan dibuka, area di bawah ikatan memiliki warna asli.
Banyak warna dapat ditambahkan setelah pembungkus tambahan. Kehati-hatian harus dilakukan dalam meletakkan lungsin pada alat tenun, karena menjaga semua benang pada posisinya diperlukan agar desain dapat berfungsi. Gerakan alami selama menenun memberi desain ikat ciri khas bulu.
India, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara memiliki budaya dengan sejarah panjang produksi ikat. Ikat bervariasi dari satu negara ke negara dan daerah ke daerah. Para peneliti telah menemukan hubungan antara produksi ikat di India dan Asia Tenggara.
Para saudagar Gujarat konon membawa ikat atau Patola, seperti yang dikenal di Gujarat, kepada penguasa Indonesia dan di sana kegiatan ini diambil alih oleh Belanda. Pola di Patola Ikat sangat mirip dengan tenun ikat ganda yang diproduksi di Bali, Indonesia.
Di India terdapat banyak jenis tenun ikat, dengan perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ikat ganda terbaik ditenun di Patan, Gujarat, oleh komunitas Salvi dan dikenal sebagai Patan patola; yang lainnya adalah pola saktapar Vachitrapuri di Odisha, yang dikenal sebagai bandha, dan contoh langka Tilia Rumal di Andhra Pradesh.
Pochampally adalah kota kecil di distrik Nalgonda di Andhra Pradesh. Kelompok alat tenun tangan, dikenal dengan desain tenun ikatnya yang unik selama berabad-abad. Saree ikat Pochampally adalah kerajinan tradisional India pertama yang menerima status perlindungan indikasi geografis (GI) GI adalah hak kekayaan intelektual, yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah tertentu di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari produk tersebut diberikan pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya.) Koyalagudum, Andhra Pradesh, adalah salah satu desa tenun tangan tersibuk yang berpusat di sekitar koperasi penghasil ikat. Mereka berspesialisasi dalam ikat lusi yang sangat cocok untuk bahan kain yang terbuat dari kapas.
Kota di Rajasthan terkenal dengan muslin tembus halus yang disebut Masuria malmal (disebut Masuria karena awalnya ditenun di Mysore). Para penenun kemudian dibawa ke Kota pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 oleh Rao Kishore Singh yang merupakan seorang jenderal tentara Mughal.
Kain tenun di Kota kemudian dikenal sebagai ‘Kota-Masuria’. Kain ini dikenal sebagai Kotatadoria di luar negara bagian. Mereka terbuat dari benang katun dan sutera dalam kombinasi yang berbeda dalam lungsin dan benang pakan, yang ditenun sedemikian rupa sehingga menghasilkan pola cek persegi pada kain. Kotak-kotak ini dikenal sebagai khat dan dibuat dengan sangat terampil sehingga kainnya hampir transparan, yang merupakan karakteristik unik dari kain tenun tangan ini.
Chanderi di Madhya Pradesh adalah pusat penenun saree tradisional yang terkenal. Sarees Chanderi dibuat dengan campuran sutra dan katun akhir-akhir ini, meskipun pada awalnya, Chanderi selalu ditenun menggunakan kapas tenunan tangan dan wefts. Itu dipintal dengan sangat halus sehingga sama berharganya di antara kain katun seperti kain muslin Dhaka yang terkenal.
Pada tahun 1930-an, penenun Chanderi menjadi akrab dengan sutra Jepang yang mulai mereka gantikan dengan benang sari kapas; mereka juga mengembangkan sutera yang margin keuntungannya lebih tinggi. Kain-kain ini ditandai karena teksturnya yang tipis, ringan, dan transparansi yang mengkilap. Produksi kain Chanderi dilindungi oleh India sebagai GI.
Maheshwar di Madhya Pradesh telah menjadi pusat tenun tangan sejak abad kelima. Sari Maheshwari yang berwarna-warni ditenun dengan desain khas yang melibatkan garis-garis, kotak-kotak, dan batas bunga. Sarees dapat dikenakan di kedua sisi karena batas yang dapat dibalik yang dikenal sebagai bugdi.
Pallu saree Maheshwari juga unik dengan lima garis dengan tiga warna dan dua putih bergantian. Pada awalnya saree Maheshwari terbuat dari sutra murni; kemudian secara bertahap saree ini mulai dibuat dari kapas murni dan dengan campuran sutra dan kapas.
Sekarang saree ini juga dibuat dari sutra buatan. Desain motifnya berasal dari kuil dan istana Maheshwar, sebuah kota yang konon didirikan oleh Rani Ahilyabai. Sari Maheshwari awalnya dibuat hanya dalam warna merah, merah marun, hitam, ungu dan hijau, tetapi hari ini sari ini juga dibuat dalam warna yang lebih terang. Kainnya sangat lembut.
Gadwal berada di bawah kekuasaan dinasti Gadwal dan Wanaparthy, tetapi sekarang berada di distrik Mahabubnagar di wilayah Telangana di Andhra Pradesh. Gadwal adalah kota kecil yang penenunnya memiliki tradisi teknik menenun yang kaya.
Sarees brokat yang kaya memiliki kontras pallu dan perbatasan yang membawa pola khas, dipengaruhi oleh tradisi ukiran batu dan kayu di daerah itu. Hamsa, angsa mitos, dipadukan dengan sulur melengkung, merupakan pola perbatasan yang penting.
Itu yaali, singa bergaya, dan elang berkepala dua, adalah motif penting lainnya yang digunakan. Namun, gaya sari Gadwal yang paling khas adalah kombinasi katun dan sutra. Seringkali badan kapas ditenun dalam kotak-kotak kecil dengan sutra yang kaya dan perbatasan emas dan pallu.
Sari Ilkal mengambil namanya dari kota Ilkal di distrik Bagalkot di Karnataka. Ilkal adalah pusat tenun kuno di mana penenunan tampaknya dimulai pada abad ke-8 Masehi.
Pertumbuhan saree ini dikaitkan dengan perlindungan yang diberikan oleh kepala suku setempat di dalam dan sekitar kota Bellary. Ketersediaan bahan baku lokal membantu pertumbuhan gaya ini. Sari ilkal ditenun menggunakan kapas di badan dan benang sutra untuk pembatas serta untuk bagian pallu sari.
Sari Paithani, berpusat di Paithan di distrik Aurangabad di Maharashtra, telah berevolusi dari bahan dasar kapas menjadi bahan dasar sutra.
Sutra digunakan dalam desain dan di perbatasan, sedangkan kapas digunakan di badan kain. Sari sutra Paithani adalah brokat emas terkaya. Saree memiliki perbatasan zari hias dan pallu, dan buttis (desain kecil) dari bintang, merak, burung beo, bunga, koin, kipas, teratai, bulan, kelapa dan sebagainya. Motif dan desain ini terdapat pada border dan pallu dalam berbagai ukuran dan corak.
Karena gua Ajanta berada di dekat pusat tenun Paithani, pengaruh lukisan Buddha juga terlihat pada motif tenun. Efek kaleidoskopik dicapai dengan menggunakan satu warna untuk menenun secara memanjang dan warna lainnya untuk menenun secara lebar.
Warna yang biasanya digunakan dalam saree ini adalah hitam (serta warna hitam yang lebih terang), kuning, biru, kombinasi hijau, merah dan merah muda, campuran hijau, putih dan merah, campuran hijau dan merah, dan ungu. dan kombinasi merah
Seni menenun jamawar konon dibawa dari Persia ke Kashmir di mana ia berkembang, mencapai puncaknya selama periode Mughal. Akbar adalah salah satu pelindung terbesarnya. Awal abad ke-19 melihat inovasi besar dalam tenun jamawar: sulaman mulai digunakan untuk mempercantik dan memperindah desain tenunan.
Syal yang menggunakan teknik ini terkenal, beberapa di antaranya menciptakan kembali seluruh desain tenunan dengan sulaman dengan sangat terampil sehingga sulit dibedakan satu sama lain. Namun, menjelang akhir abad itu, seni tersebut mulai berkurang. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah India telah mencoba menghidupkan kembali seni ini dengan mendirikan pusat tenun selendang di Kanihama di Kashmir.
Upaya menghidupkan kembali kesenian ini juga dilakukan dengan menghadirkan inovasi seperti kreasi sari jamawar oleh pengrajin di Varanasi.
Di timur laut, menenun dipraktikkan dengan cara yang sama oleh semua kelompok suku di Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, dan di lembah Assam. Hanya ada beberapa pengecualian, seperti Nokteys dari Tirap di Arunachal Pradesh dan Khasis dari Meghalaya yang tidak menenun.
Namun, wanita yang menenun di wilayah ini tidak seperti bagian lain India di mana pria mendominasi profesi menenun. Banyak suku memiliki pantangan yang melarang menenun oleh laki-laki.
Menenun di bagian perbukitan di timur laut berbeda dari yang di bagian lain India karena alat tenun pinggang digunakan di sini sebagai lawan dari alat tenun terbang, antar-jemput, dan alat tenun lubang yang lebih besar yang digunakan di Assam dan di negara bagian selatan India.
Loin-loom juga ditemukan di Meksiko, Peru dan Guatemala dimana dikenal sebagai ‘backstrap loom’. Terbuat dari bambu, alat tenun pinggang ini sederhana, murah dan dapat dipindahkan, sehingga penenun dapat duduk di bawah sinar matahari saat dia menenun atau menggulung hasil karyanya dan pindah ke dalam ruangan jika cuaca menjadi basah.
Setiap suku memiliki kain khasnya masing-masing. Desain bukan hanya sesuatu yang dibuat secara individual oleh penenun tetapi memiliki makna budaya. Desain kreatif dan baru selalu dibuat sesuai dengan norma tradisional.
Mereka mungkin terinspirasi oleh fenomena alam: tanda pada ular, hitam putih mata manusia, atau desain pada sayap kupu-kupu. Warna yang awalnya digunakan pada kain tradisional adalah putih, hitam, merah dan biru.
Selendang prajurit khusus dari Nagaland, yang dikenal sebagai selendang Tusungkotepsu, di tengahnya memiliki panel putih yang dikelilingi oleh garis-garis dan pipi merah dan hitam. Panel putih ini memuat gambar-gambar yang dibuat dengan tinta hitam asli yang tak terhapuskan, dari mithun, ayam jantan, kepala manusia, tombak dan dao, serta matahari dan bulan.
Banaras atau Varanasi adalah salah satu sentra kerajinan tenun yang kaya di India, terkenal dengan saree brokat dan bahan pakaian. Varietas sari eksklusif adalah Jangla, Tanchoi, Vaskat, Tissue, dan Butidar. Desain di perbatasan dan pallu sangat rumit. Pada zaman kuno, Banaras terkenal dengan tenun saree katun dan bahan gaun, namun secara bertahap beralih ke tenun sutra selama periode Mughal sekitar abad ke-14. Menenun brokat dengan desain rumit menggunakan benang emas dan perak adalah spesialisasi Banaras.
Brokat mengacu pada tekstil di mana pola dibuat dalam menenun dengan menancapkan atau menyodorkan benang pola di antara lungsin. Jangla adalah desain yang menggunakan motif tumbuh-tumbuhan yang menggulung dan menyebar secara liar; ini adalah salah satu jenis brokat Banaras tertua. Benang sutera warna-warni digunakan bersama dengan benang emas/perak dalam desainnya. Tanchoi, sebuah teknik yang konon berasal dari China, melibatkan dasar satin dan tenunan pakan tambahan di atas kain untuk membuat pola.
Warna latar belakang biru cerah, ungu, hijau atau merah. Polanya sering berupa gambar burung terbang atau burung merak berpasangan yang dikelilingi bunga dan keranjang berisi bunga. Desainnya memiliki sentuhan Cina, tetapi penenun dari Banaras telah memadukan motif India, seperti mangga, ke dalam desain ini, dan juga memperkenalkan benang zari pada tenunannya. Penenun juga menggunakan warna tone-on-tone serta beberapa kombinasi warna dalam tenun jacquard.
Brokat sutra murni dengan sentuhan emas disebut bafta dan brokat sutra beraneka ragam yang ditenun halus dikenal sebagai amru.
Pada tahun 2009, asosiasi penenun di Uttar Pradesh mendapatkan hak GI untuk ‘Banaras Brocades and Sarees’. Sesuai sertifikat GI, produk Banarasi termasuk dalam empat kelas (23-26), yaitu brokat sutra, barang tekstil, saree sutra, bahan pakaian, dan sulaman sutra. Yang paling penting ini berarti bahwa tidak ada saree atau brokat yang dibuat di luar enam distrik Uttar Pradesh yang teridentifikasi, yaitu distrik Varanasi, Mirzapur, Chandauli, Bhadohi, Jaunpur dan Azamgarh, yang dapat dijual secara legal dengan nama saree dan brokat Banaras.
Di antara desain tenunan sutra, sarees Baluchari dari Benggala Barat dengan perbatasannya yang indah dan pallu yang menggambarkan cerita atau adegan dari mitologi, dan bahkan adegan modern, sangat terkenal. Mereka secara tradisional diproduksi di kota Baluchar di distrik Murshidabad Benggala Barat. Secara historis saree Baluchari ditenun menggunakan tradisi jala dan asal-usulnya biasanya ditelusuri hingga pertengahan abad ke-18.
Murshidkuli Khan, Nawab dari Bengal, melindungi tradisi tenunnya yang kaya dan Baluchari berkembang sejak saat itu. Tetapi tradisi menenun ini menurun selama pemerintahan Inggris, karena alasan politik dan keuangan, dan menjadi kerajinan yang sekarat karena sebagian besar penenun terpaksa melepaskan profesinya. Pada paruh pertama abad ke-20, Subho Thakur, seorang seniman terkenal, merasa perlu mengolah kembali tradisi yang kaya.
Kisah-kisah mitologis yang diambil dari dinding candi ditenun di atas sari Baluchari. Dokumentasi sarees biasanya merujuk pada Dubraj Das, penenun terakhir yang diketahui, yang meninggal pada awal tahun 1900. Banyak karyanya, tenunan tangan yang indah, terkadang menggambarkan aktivitas sosial pada masa itu, masih dapat dilihat di berbagai museum.
Sebagian besar desain alam seperti bunga, semak, dll. Dianyam ke dalam dasar sutra saree ini. Desain naratif seperti orang di atas kuda, pemain musik, pria dan wanita dalam berbagai pose juga merupakan desain Baluchari yang populer. Tradisi menggunakan alat tenun jala untuk menenun Baluchari dihidupkan kembali di Varanasi.
Kancheepuram adalah kota kuil di Tamil Nadu. Ia juga dikenal dengan industri tenun tangan yang berkembang pesat, dan dikenal sebagai ‘Kota Sutra’ karena profesi utama orang-orang yang tinggal di dalam dan sekitarnya adalah menenun saree sutra. Biasanya, saree ini terbuat dari sutra tebal berkilau dan memiliki batas kontras dengan karya emas.
Pada tahun 2010, ‘Kancheepuram Silk Sarees’ tidak hanya menerima GI tag tetapi juga menjadi produk pertama di India yang menerapkan protokol keamanan, yang mencakup hukuman penjara dan denda bagi pelanggar. Selain Kancheepuram, Ami, Kumbakonam, Salem dan Thanjavur adalah sentra tenun sutra di Tamil Nadu. Di Andhra Pradesh, selain Pochampally, Dharmavaram adalah pusat tenun sutra.
Assam terkenal dengan alat tenun sutranya dan penenunnya ahli dalam berbagai jenis sutra seperti etidi, muga, dll. Yang paling menonjol dan bergengsi adalah muga yang merupakan sutra emas yang ditemukan secara eksklusif di negara bagian ini.
Kain wol juga ditenun di berbagai bagian India, terutama di iklim yang lebih dingin. Syal dan kain dari Kashmir sangat terkenal, begitu pula dari Himachal Pradesh dan Uttarakhand.
Selendang dari wol yang sangat halus dengan desain rumit yang menampilkan keahlian luar biasa adalah ciri khas Kashmir, yang terkenal dengan selendang pashmina tenunan kani dan selendang dorukha (dua sisi). Selendang Kulu dengan pola cek menggunakan motif yang berhubungan dengan agama Buddha.
Syal tidak harus dari wol saja. Wanita Panchachuli dari Uttarakhand ahli membuat selendang dari tanaman jelatang raksasa yang terbukti anti alergi. Para wanita desa mengumpulkan tanaman jelatang raksasa yang banyak ditemukan di wilayah Almora selama musim gugur. Setelah mengumpulkan kulit kayu dari tanaman, mereka merebus dan mengocoknya menjadi bubur, memutihkannya dengan kapur dan kemudian merendamnya selama beberapa hari. Setelah dicuci, barang tersebut diolah menjadi serat. Kemudian ditenun menjadi selendang dan selendang.
Karpet Kashmir, yang mirip dengan karpet Persia asal Iran, sepenuhnya buatan tangan, rajutan tangan dan terutama dibuat dari wol murni, sutra murni dan terkadang campuran wol dan sutra. Karpet indah ini terutama dibuat di Srinagar, meskipun sebagian besar produksinya juga berasal dari pedesaan Kashmir.
Permadani Kashmir terkenal memiliki warna paling menakjubkan yang memiliki corak permata seperti biru safir, merah delima, hijau zamrud, aquamarine, batu kecubung, gading, dan warna cemerlang dan memikat lainnya. Permadani dari Kashmir secara tradisional memiliki desain bunga yang biasanya melibatkan motif budaya penting seperti paisley, daun Chinar, dan Pohon Kehidupan.
Dhurries adalah permadani datar tebal yang digunakan secara tradisional sebagai penutup lantai. Dhurries dibuat secara manual oleh pengrajin terampil pada alat tenun horizontal tradisional atau alat tenun vertikal. Di Rajasthan, alat tenun lubang juga digunakan untuk menenun di mana penenun duduk di lubang dan kaki digunakan untuk menenun.
Dhurries yang dibuat di Rajasthan di Salawas dikenal sebagai Panja dhurries dan diekspor dalam skala besar. Khairabad di Uttar Pradesh adalah pusat pembuatan dhurrie utama. Dhuri Sitapur didasarkan pada teknik menenun datar menggunakan alat tenun horizontal.
Dhurri Madhya Pradesh dikenal karena karakternya yang kokoh dan warnanya yang menyenangkan. Punjab, Haryana dan Himachal Pradesh juga membuat jenis dhurri yang khas. Dhurries of fame termasuk Navalgund dhurrie dengan pola yang kaya; dhurrie bhawani sutra dan kapas dari Salem, Tamil Nadu; dan bandha (ikat) dhurrie dari Warrangal di Andhra Pradesh, di mana benang kapas pertama kali diikat dan mati.
